兰花叶尖枯焦，是常见的多发病害之一。它既损害了兰叶的完整性，影响了观赏价值和经济价值，也严重地影响了兰株的健康生长，甚至会危及兰株的生命。经过多年的实践探索认为，兰花叶尖枯焦是由生理病害和侵染性病害所造成的。而绝大多数是由生理病害引起的。现分述如下：
1、兰根生长不良
可以说，凡是有兰株叶尖枯焦，都有不同程度的败根现象存在。而根部生长不良的原因又是多方面的。
（1）水渍害
主要是由于兰盆质地细密，水分挥发慢；培养基质不够粗糙，排水性能低下；浇水过多。兰花“喜雨而畏涝”，“喜润而畏湿”。但千万别把“润”字理解为潮湿滋润，而把兰土浇成烂泥。应该是绵雨暴雨要遮挡、盆面土干后的二三天才浇水为宜。
兰盆景最好选用质地粗糙的陶器盆，尽量用特制高筒有脚的，盆壁多孔、盆底有大孔的兰盆，如是质地细密的瓷盆、紫砂盆，最好设法多钻孔；另外，盆底不能用瓦片堵死，一定要架空。培养基质一定要力求粗糙，就地取材的山泥，应混进碎砖粒、火烧土或经消毒的杉木屑等粗植料，以增强透气疏水性能。
（2）冰冻害
兰花属阴生植物，不耐低温霜冻。气温零度以下时，大多数兰花都有不同程度的冻害发生。若根尖被冻伤、逐渐干皱、失去了吸收水份营养的能力，翌春气温回升，光照增强，叶尖得不到给养而枯焦。甚至春末所萌发的新芽，由于植株得不到给养而无力供给新梢发育的消耗，致使新梢长根十分缓慢，也同样会出现叶尖枯焦。
还有一种情况就是，简易温棚和就地用塑料薄膜覆盖防冻的，由于无法排湿、吸潮，薄膜内的水蒸气回滴于兰叶上而结冰，犹如被开水烫过似的。受冻轻微的，虽可恢复，但到春末夏初就逐渐出现大面积枯焦现象。所以对于简易温棚和就地覆盖薄膜的，应在棚内悬挂吸潮气的布、毯、麻袋、稻草帘等。
（3）肥害
栽兰花一般不需施基肥；如果要施，一般以不超过1%为宜。没有经过发酵、腐熟、消毒的有机肥，不宜作为栽兰的基肥，以防在盆中发酵、烫伤根部。兰花施肥不仅浓度要低、间隔时间要长，施量也要少。过浓、过密的施肥易伤兰根而导致叶尖枯焦。
（4）高温害
在温室和塑料温棚里，气温过高会导致叶端部、叶缘和叶尖枯焦。细筒盆种植的兰株，其根尖紧贴盆壁，气温高、盆壁发烫也会烫伤根尖而导致叶尖枯焦。因此，在高温季节，应认真加强遮荫、透风、喷水降温，盆壁也需喷湿。
（5）酸害
对两年以上未换盆的基质，由于常施酸性化肥等因素，基质太过偏酸，也会引起败根。防治可在起苗更换新基质；浇施1次3000倍液白碱水，以中和之。
（6）激素害
有的栽培者为了使兰株矮化，施以“哆效哩”等矮化剂，由于该药剂毒性大、残效期长，使根部黑腐，致使根部的功能丧失，叶片得不到充足的给养而出现焦尖，直至全株枯死。
（7）缺素害 有的栽培者为了使叶片浓绿和多发芽而常增加氮肥的比例，使肥料的三要素失去相对的平衡。最常见的是缺钾症状显露，出现端部叶缘和叶尖枯焦。所以不能偏施氮肥，应注意根外补磷酸二氢钾，也可在盆面撒施些“芦苇草灰”。
（8）病害
最常见的根部病害有根腐病、黑腐病、软腐病、青枯病等，植株染病后会致使根部丧失功能，导致叶尖先后枯焦，继而全株死亡。因此，每当新芽发育缓慢或叶片失神时，就应探查根部，如发现有问题，应起苗、洗净、消毒重植。
该病重在预防，应注意，培养基质不能太潮湿，忌偏施氮肥。春暖气温回升后，用800~1000倍液“敌克松”浇根，10天1次，连续2次，以后每季施1次，可有效防治该病发生。
2、叶片生长异常
（1）在生理上，有因偏施氮素，叶片过多幼嫩，抗逆性下降；有因喷药肥，浓度过高，施量过大，淤积叶尖所造成的肥药害；有因空气湿度太低而引起的干焦；有因冬季保温、水蒸气淤积叶尖，温度太低结冰的冻伤；有因叶尖长期与盆壁、培养基质接触而引起的伤害；有因缺钾引起的焦尖等，应针对致因，尽量避免。
（2）侵染性病害
①焦尾病。受侵染后，呈圆形或不规则形的褐色斑，稍呈下陷，并逐渐变成钱褐色干枯状。
②铁锈病。发病初期，叶背表面会鼓起许多铁褐色，似芝麻大小的隆起物，当斑粒破裂，其孢子会随风飘扬，四边扩散。
③铁炮病。多先从叶的端部叶缘出现病斑；其形由小到大，直至密连成片，其色由黄转褐，最后变成黑褐色。
防治办法是，避免偏施氮肥；勿过度密植，兰盆陈列不能太挤；一旦发生病害，及时剪除染病部分（应多扩剪一二厘米），集中烧毁；药物防治，要注意喷及叶背，并要求隔天喷1次，连续3次，方可比较完全的控制病情。其防治药剂可选用“亿力”1000倍液；“益普丹”500倍液；“大生45”500倍液；“好速净”800倍液；“杀毒矾”500倍液。
3、如何区别生理病害与侵染性病害
生理病害的枯焦部分，色泽一致，没有点块斑，叶背斑部在潮湿条件下，没有霉状物释出；浸染性病害是先有点斑，逐渐扩大连成片而致整段枯焦，其斑色由浅到深，最后变黑，在潮湿条件下，有雾状物释出。
